牵着骆驼从南向北纵贯肯尼亚（中）
Day13 30330步
沿着沙土路继续向北，把群山慢慢甩在身后。一座云的城堡想越过山脉跨入北境，云被挡住，路照前行。从昨日的森林来到稀树草原，越走越干。好像百万年前的古猿，下了树，逐渐直立了躯干，走向草原，走出非洲，越走越远。起初路边还有牧人和草房，植物又变了样。有巨葱一样的“芦荟”，高近五尺，一丛丛长在一起。本地居民把它们种成一圈，上面编织在一起，竟成了有生命的羊圈。旱地还有一种“梅花”，根茎粗粗而无叶，类似小型面包树，而花开红色艳丽犹如梅花。藤萝爬满了枯树，远看好像花匠修剪的绿色骆驼。
走到中午1点，过了一条巨大的干河床到达Barsaloi。人困驼乏，我们计划在镇上采购一些补给。路旁零星的建筑夹杂几个教堂，却没有一家商铺或餐厅。没有办法，只好继续向前，准备过了镇子路边扎营。这里植被稀疏，找个大一点的树还真不容易。沙地里满是石头，几乎没有一块平地，找到一丛长得还算茂盛的灌木。
随后我们开始研究路线，再向前走，到达下一站巴拉戈伊需要两天的路程，可是这段路上部落和部落，村落和村落间冲突不断。一般来说纷争并不影响外人，可是这冲突的缘由就是因为牲口。我带着沛石难免成为目标，尤其这段路之间没有可以停靠的村庄，遇到情况只能夜宿野外，风险更高。原计划是从明天起，沿着Melgis的河床向东北走绕远躲过这个是非之地。前几天发布了暴雨预警，周五晚上开始会下三天的雨，这样在河床里行进也会非常危险。左右为难，路向何方？
将至日落， 附近村民 Philip 来拜访。他英文很好，也说到了最近的安全问题，即使在此宿营，夜里也很不安全，邀我去他家。院子四尺高的荆棘围墙，内有两个树枝架的Manyatta，一头驴几只羊。雨飘了几滴，雷声大雨点小。这样看来 Melgis河床路线的风险会更大，于是决定走大路。Prame 嘱咐我走大路务必要雇“两杆枪”。晚上和 Philip 商量，讨价还价最后决定 2000 先令一天，“两杆枪”走大路送我们去巴拉戈伊。此去图尔卡纳的咽喉要道 South Horr 还有 95 公里，三四天便到。只要后天安全到达 55 公里外的巴拉戈伊，之后的路就安全很多。
Day14 24012步
弯弯绕绕，没走多久我们就来到一条河床，并开始沿着河床走。这河床被昨晚的雨浇过，泥泞不堪，沛石在上面迈步非常困难，几步一滑。我又和 Charlie 确认一遍这是去巴拉戈伊的近路。
到了一个叫Suiyan的村庄。所谓村庄也没有几户房子，在村庄尽头的路旁，有个新修的砖房。我还想继续向前，可眼瞅着北方的暴雨靠过来。Martin从后面叫住我，要我在雨来之前赶快扎营，就去旁边的新建的房子那。我们刚刚过去就开始了暴雨的前奏，没想到，八个月没有下的雨终于来了。我们七手八脚迅速拆了行李抬到屋檐下，拆完最后一个行李，雨就倾盆而至。
Martin先安顿好沛石，然后开始张罗奶茶和晚饭。他昨晚没有买到肉和更多食材，今儿我们几人只能就圆白菜了。5点就吃完了晚饭，Philip和我攀谈，指着前面的一座山包告诉我，那山后面就是冲突的中心，图尔卡纳部落从那边过来和这里的桑布鲁族人火拼。山包距离这里不过两三公里，怪不得路过的桑布鲁族人都随手扛着枪。
Day15 52685步
夜晚，雨不住地下。5点多天还没亮，大家就纷纷起床。齐沛石在雨里熬了一晚上，显得很沮丧。今天去巴拉戈伊的路很远，而且不安全，沛石要辛苦了。
7点多，我们就收拾好一切。Charlie送我到此，会换一个人接替他。Sanyagai和Philip继续跟着我们。走没多久，一条河就拦住了我们的去路。看地图是Melgis的支流，河水有二三十米宽，看样子不深。我先下河试水深，一开始还好，仅过脚踝。但是由于流速很快，脚下的沙子被湍流带走，很快下陷。再向前，水到膝盖，如果不小心，很容易被水卷走。Martin小心赶着沛石渡了河，过程还算顺利。
再向前过了Suiyian村子对面的山就进入武装冲突地区。我们沿着山西侧的路走，这里开始，别说车了，一个人都没有。这里的争斗有部落之间的也有部落内部的，十分复杂。我和他们几个保持着一个山坡的距离，走在前面。如果有武装人员，会先看到我这个外国人，避免误会是其他部落的武装势力。走了10公里，一直在 1200米等高线上上下下。
路途走了三分之二。我依旧走在队伍前面，保持几百米的距离。西面东非大裂谷的山脉水平一条直线，好像人工筑的高墙。虽然下了雨，可是这边只有灰蒙蒙的草地。天边突然出现一排铁的巨人，把图尔卡纳的风电送向东方。不知为何，看到这些高压电塔，竟有些亲切。继续走靠近铁塔，才见到漫山遍野的牛羊，似乎这一路上方圆几十公里的牛羊都在这儿了。漫山遍野的牛羊里面，是一组又一队的武装民兵，三个一群五个一伙的和我打招呼。过了这一片，路上又重归安静。只有一路不离不弃的苍蝇围着我，还有沙地上狂奔的灰色甲虫。
我们现在走的路叫射手驿路（Archers post），不知道这射手的名字和村里的神射手们有没有关系。再往前终于要和C77交汇了，交叉口有个牌子，背面写着前方41公里 Barsaloi，装饰着几个枪眼。几天后终于又回到村头高速C77，前方巴拉戈伊只有不到10公里，再走一个半小时就到。
终于到了巴拉戈伊，身子一下子瘫了。我决定今晚所有人住店，好好恢复一下，找了个有后院可以让沛石吃饭的旅店。它今天也太辛苦了，40多公里，过沙河，翻山越岭，野地疾行被人追。
早晨6点准时醒来，收拾好东西，也没有吃早饭就上路。巴拉戈伊周围有几条河道交汇，附近的植被还算茂盛。我们向北走了不远，爬上一个小丘，整个巴拉戈伊尽收眼底。望着这片丰盛的草原，想起昨天的遭遇，有些感慨。东非大裂谷区域是山脉连着平原，平原再包裹着山脉，我们北上也基本上是平原和山地交替而行。
今天就可以基本接近South Horr 了，明天再往前到Kurungu，这趟旅程的第一阶段就算完成。巴拉戈伊到Kurungu刚刚好50公里，分两天走，也比较轻松。过了Kurungu就是真正进入图尔卡纳区域，那里气温很高，而且植被非常稀少，没有足够的食物给沛石。所以，沛石必须要先找个地方休整一段时间以积蓄能量。Prame 帮忙联系了K u r u n g u的朋友，叫 Nyamyam，可以把沛石放在他那里寄养一段时间，恢复状态。
今天一开始都在平原里，这里的人很少，几乎没有牛羊。后半截开始进入山地，也是进入图尔卡纳腹地的最后屏障。远处两山之间有个缺口，那就是South Horr和Kurungu的所在。
Day17 35321步
South Horr就是沿着河床生长的镇子。谷地狭长，村庄也被两侧的山挤成长条。我们牵着骆驼感觉在走一条长长的步行街，学校、小铺、餐厅、教堂。这条经过South Horr的路是去图尔卡纳 的必经之路，几条大路小路在山谷前拧成一股，路上车也多了。向北10公里，就是Kurungu 。
到了Kurungu给Nyamyam打电话，按照他的指示从小路走，向东侧山的方向，路过几个传统的荆棘篱笆围子之后，在一片树丛里有个铁丝围栏的大院子，就是Nyamyam的家。卸了沛石身上的行李，它似乎又瘦了一点。未来几天希望它可以好好吃，多多休息，交些新朋友。等我回来，再向北。
我和Martin坐摩托车回South Horr。步行需要两个半小时的路，摩托车载着我俩一会儿就颠到了。车站已经没有车，明早6点出发，7个小时左右到Maralal，住一晚，再坐一天的大巴车回内罗毕。半个月的苦行，两天不到就可以退回原点。
Day18 30428步
上路的第十八天，距离第十七天，整整间隔了三周，这期间齐沛石在北部恢复体力。这次朋友A和我同行，邻居开车送行。半路接上Martin。
一路没有堵车，十几天的路程在眼前一幕幕重放。不同的是，植被显然是更绿了。希望北方也有雨，沛石可以吃好，有食物。整天没有间断地驾驶，太阳落山时，我们顺利通过部落冲突区域，抵达巴拉戈伊。决定继续开，准备在我上一次路过的半山腰扎营，那附近有警局，正好泊车。
经过三周的修养，驼峰终于恢复坚挺，肚子也鼓了。我再次见到沛石，特别高兴，沛石也看到了Martin和我，特别不高兴，掉头就走，嘴里还唧唧歪歪的。
旅程下半场终于正式开始。沿着河床向北走，一排排清晰的大象脚印在沙地上。上路一段时间后，此处到图尔卡纳湖还有70公里，今天再走10公里，明后天各走30公里就能到湖边。山又一次甩在了后面，地面越加干旱，也没了村舍。
Day19 46339步
今天齐沛石就配合多了，无论是打包还是路上，它又恢复到训练有素的那个沛石。越走风越大，帽子也被吹飞了几次，就快要到肯尼亚的风之谷。一排巨大的白色风车从地平线冒出来，这里有非洲最大的风电项目，365个风机，覆盖160平方公里，总装机310MW。
到了最终地点，是一排风电之间的保安室。可以补充一些水，但是周围几乎寸草不生，只有孤零零三棵树，没办法，前方10公里的图尔卡纳湖边才能有更多植物，今天沛石就围着这三棵树啃吧。
Day20 37132步
风车巨人无形的巨掌推着我们向西，还有10公里就能看到魂牵梦绕的图尔卡纳湖了。不生寸草的地表遍布着Kulal山喷发出来的火山石，在朝阳照耀下，好似火星地貌。
才走一个多小时，图尔卡纳湖就出现在了地平线。浓雾掩盖不住它独特的颜色，这碧色混着天蓝，藏着火山岩的黑，涌动着水藻的绿，波光粼粼，生命在此孕育。百万年前人类始祖在此诞生，几千年来多少部落、民族、文化在此流连，今天我也将第一次踏步于此。
图尔卡纳湖虽然是咸水湖，入口并不算咸，反而有些滑腻。把上衣脱了泡进水里，再穿上，瞬间凉快了很多。可是几分钟就被骄阳烤干，索性直接穿着衣服跳进湖里，同时浸透了头发，再出来迎着风，奢侈至极，舒爽不可言状。
沿着湖边北上，岸边偶尔会见到Manyatta茅屋，这是Moro渔民的住处，图尔卡纳湖眷顾他们，鱼和湖水便是吃喝。Moro族是肯尼亚最小的民族，仅剩的族人都居住在Loiyangalani和Moro Bay之间，人口浮动在几百上千之间。1998年，最后一位精通Moro语的老人逝去，永远地带走了他们自己的语言。现在的Moro人说的是Samburu语，随着通婚和迁徙，他们自己的传统也开始和Samburu混合。
期待了许久，步行了几百公里的图尔卡纳湖就这样走过了。（未完待续）