设得兰群岛 北大西洋海风中的维京传奇
设得兰群岛，它孤悬于北大西洋和北海之间， 肆虐的风与汹涌的海是这里永恒的主题。从维京时代形成的海洋文化深深地影响着这里，也引导着一代一代的人们。这里至今仍然举行着名为Up-Helly- AA 的维京人庆典。
设得兰群岛位于北大西洋，距离苏格兰本土200余公里，距离挪威西海岸不到300公里。它由超过100 个岛屿组成，其中有人居住的岛屿是16个。由于没有学校、医院、警察等社会公共设施，哪怕是有人居住的小岛，居民们也大多需要依赖位于首府勒威克的公共设施而生活。
因为强劲的西风，岛上没有树木却有许多风力发电设施
北海渡轮
冬日清晨，草地上泛着银白色冰霜
我居住的民宿小院子
勒威克北大西洋的“中央车站”
主岛上的勒威克，在古挪威语中就是“泥泞湾”的意思。设得兰群岛自公元9世纪起就被维京人占领， 对北欧海盗们来说，起初它是维京人掠夺中的“停靠站”。后来，设得兰逐渐成为了维京人世界中的“中央车站”，这里挤满了往来不息的冒险家和商人。
1469年，丹麦国王（当时挪威也在丹麦的控制之下）将它作为公主的嫁妆赠予了苏格兰王室，从此设得兰归为苏格兰版图，可维京人统治的历史在这里留下了深深的文化印记：设得兰群岛的大部分地名正如勒威克一般，至今依旧保留着维京人词汇。
我乘坐了12小时的过夜渡轮，从苏格兰本土北部港口阿伯丁出发来到勒威克。如今它不再是维京海盗的停靠站，却成为了造访设得兰岛旅行者们到达和离开的站点。
一整夜如过山车一般的海浪， 黑暗中间或隐隐传来其它乘客的呕吐声，我在北海渡轮上几乎一夜未眠。我一边自嘲着为什么要乘坐这1 2 个小时的过夜渡轮， 简直是自虐，一边想着只有这样，才更像一个真正的来访者，才能更深地理解这里。
勒威克著名的炸鱼和薯条招牌
布雷塞岛覆盖着大片荒野
设得兰特有的矮种马
走到布雷塞岛的尽头是灯塔
灯塔坐落在悬崖之上
维京遗迹几乎散落在整个群岛， 就连那难以抵达的设得兰最北的有人岛屿安斯特岛，都拥有60 多处维京人长屋；最容易到达的维京遗迹，则是勒威克码头对面的防御工事塔楼（Clickimin Broch）；最著名的则是被官方描述为“大不列颠群岛有史以来最杰出的考古遗址之一”的雅勒舍夫（Jarlshof），它在古挪威语中是“伯爵府邸”的意思。
雅勒舍夫的历史可追溯到约4000年前，是由6个不同时代的遗址组成的群落。从最早的新石器时代晚期的房屋到青铜时代的村庄，还有铁器时代的茅屋、维京时期的长屋、中世纪的农舍，直到16世纪作为领主府邸的城堡，各个时代的遗迹在这里层叠堆砌，十分壮观。
岛屿、灯塔和风
我没有住在勒威克，而是住在从勒威克码头乘坐渡轮7分钟可以抵达的小岛布雷塞岛。这里居民极少， 更像是想象中的“北地”；这里只有一条能容纳一辆车开过的土路作为主路；这里覆盖着大片荒野，在惨淡的阳光之下，没有树木，只有泛着银色冰霜光泽、覆盖着薄薄草地的荒野。当然对我来说选择这里最真实的原因是，比起勒威克，这里有价格极为低廉的民宿……
荒野的尽头是海
维京庆典游行队伍
首领带领着队伍经过码头
装扮成超级玛丽的游行队伍
燃烧着的维京战船
Tips：
如何到达
1. 飞机 从爱丁堡、格拉斯哥、阿伯丁均有前往设得兰群岛首府勒威克的航班（飞行时间约为1 小时），由Flybe 航空公司执飞，票价较为昂贵。
2. 渡轮 从苏格兰港口城市阿伯丁有前往勒威克的过夜渡轮（ 时间约12 小时）， 渡轮公司名为Northlink，只执行苏格兰北部岛屿航线。
3. 游轮 一些游轮公司（如海达路德邮轮、庞洛邮轮）的北大西洋岛链航线将设得兰群岛作为其中一站，适合对旅行舒适度要求较高的旅行者。
美食：
设得兰群岛勒威克的餐厅 Frankie’s Fish & Chips 曾获得英国“国家炸鱼薯条奖”，是品尝英国“国菜”炸鱼薯条的好去处。
设得兰群岛所在海域，干净的冷域海水提供了无尽的新鲜鱼类和贝类，当地的鲑鱼和青口贝都享有盛誉。此外，名为“Reestit”的羊肉和名为“Saat”的鲱鱼和牛肉是设得兰当地特色食物，其制作过程均经过了海水腌制和利用岛上大风进行风干，形成了特殊的风味（也许并不符合我们的口味）。
设得兰群岛其它旅行推荐
1. 极光：设得兰群岛纬度约为60 度，与挪威奥斯陆纬度基本相当，是大不列颠群岛中最容易看到极光的地方。设得兰当地人将北极光称为 Mirrie 舞者（Mirrie Dancers）。
2. 观鸟：设得兰群岛是国际上重要的海鸟栖息地之一。在这些海鸟中，最受欢迎的是北大西洋海鹦（Puffin），它拥有黑色的背部和白色的腹部，形态酷企鹅，却很擅长飞翔。海鹦观测点主要有两个，一是位于设得兰群岛主岛最南端萨姆堡角的悬崖；二是位于设得兰群岛最北的有人岛屿安斯特（Unst）的赫马岬自然保护区。
除了海鸟以外，在设得兰群岛还能观赏到虎鲸海豹、水獭等动物。